يمكن أن تكون المقابض والأقراص الموجودة على الكاميرا مخيفة في البداية ، لذلك من السهل الاتصال بالوضع التلقائي والسماح للكاميرا بالقيام بالباقي. إذا كنت مطلق النار في الوضع التلقائي ، فأنت في عداد المفقودين حقًا. ستمنحك الأوضاع الأخرى في الكاميرا الخاصة بك العديد من الخيارات لمحاولة تعزيز إبداعك.
فضولي لمعرفة المزيد؟ فيما يلي جميع التفاصيل حول الأوضاع المختلفة للكاميرا الخاصة بك ، أو كما يُعرف أيضًا ، PASM.
فهم مثلث التعرض
يمكن أن يكون التصوير في الوضع التلقائي مناسبًا لمواقف مختلفة. ومع ذلك ، إذا تعلمت أوضاعًا أخرى ، فستستمتع بتعدد استخدامات التقاط الصور الفنية من خلال التحكم في الإعدادات على الكاميرا.
لفهم كيفية القيام بذلك ، يجب أن تعرف أساسيات مثلث التعريض. تحتوي الكاميرا الخاصة بك على ثلاث معلمات رئيسية ستحدد مقدار الضوء الذي يسمح بدخوله إلى الكاميرا: فتحة, سرعة مصراع الكاميرا، و ISO.
تحدد قيمة الفتحة مقدار فتح العدسة للسماح بدخول الضوء. نسميه رقم f ونشير إليه عادةً مثل f / 1.8 و f / 3.2 و f / 8 وما إلى ذلك. باستخدام الأرقام البؤرية المنخفضة ، ستفتح العدسة على مصراعيها ، مما يؤدي إلى عمق مجال ضحل. يحدث العكس مع رقم f أكبر.
سرعة الغالق هي الوقت الذي يظل فيه الغالق مفتوحًا لالتقاط صورة. ستستخدم سرعة غالق سريعة مثل 1/250 جزء من الثانية للأهداف سريعة الحركة.
أخيرًا ، يتحكم ISO في حساسية مستشعر الكاميرا.
نسميها مثلث التعريض لأن تغيير معلمة واحدة سيؤثر على المعلمتين الأخريين. لذلك عليك موازنة الثلاثة للحصول على صور مكشوفة بشكل صحيح.
ما هي الأوضاع على الكاميرا الخاصة بك؟
إلى جانب الوضع التلقائي ، تحتوي الكاميرات عادةً على أربعة أوضاع: كتيب, اولوية محضة, أولوية الغالق، و أوضاع البرنامج، والتي يشار إليها معًا باسم PASM.
الوضع اليدوي - M.
إذا كنت مصورًا مبتدئًا ، فهذه ليست طريقة سهلة لتجربتها. في الوضع اليدوي ، ستتيح لك الكاميرا التحكم في جميع عناصر مثلث التعرض ، مثل الفتحة وسرعة الغالق و ISO. أيضًا ، يجب أن تعتني بالمعلمات الأخرى مثل توازن اللون الأبيض ومنطقة التركيز.
يفضل العديد من المصورين استخدام الوضع اليدوي لأنه يمنحهم التحكم الكامل. ومع ذلك ، هناك الكثير من الأشياء التي يجب تذكرها وضبطها في هذا الوضع. لذلك يجب أن تفهم تمامًا مفاهيم التصوير الفوتوغرافي وأن تتدرب بما يكفي لاتخاذ قرارات سريعة.
الوضع اليدوي هو الأنسب لتصوير المناظر الطبيعية والأطعمة والمنتجات. باختصار ، يمكن أن يكون رائعًا للموضوعات الثابتة والتصوير الفوتوغرافي داخل الاستوديو ، حيث لا يتعين عليك اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية.
يقسم المصورون الفلكيون والماكرو بالوضع اليدوي. هذا لأنه الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في تثبيت التركيز والحصول على التعريض الضوئي الصحيح.
على الرغم من أن يعتبر الوضع اليدوي الكأس المقدسة للمصورين، لا تقلق بشأن ذلك كثيرًا. مع الأهداف سريعة الحركة ، ستفوتك اللقطات إذا كنت تقوم بتعديل الإعدادات باستمرار. بدلاً من ذلك ، جرب أوضاع الأولوية ، والتي يمكن أن تكون سريعة وسهلة الاستخدام.
وضع أولوية فتحة العدسة - A (Av في Canon)
بعد الوضع التلقائي ، ربما يكون هذا هو أفضل وضع للبدء به. يعتبر وضعًا شبه تلقائي مع أولوية الغالق وأوضاع البرنامج.
عندما تطلب الكاميرا الخاصة بك إلى الوضع A ، فإنها ستهتم بسرعة الغالق نيابة عنك. وعليك فقط ضبط فتحة العدسة و ISO حسب رغبتك.
الفتحة هي أول شيء يجب أن تتلاعب به للحصول على صور فنية. ستتيح لك أولوية الفتحة القيام بذلك دون القلق بشأن الإعدادات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك ذلك استخدم خيار تعويض التعرض إذا كنت لا تحب إعدادات التعرض لأي سبب من الأسباب.
يمكنك استخدام أولوية الفتحة لأي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي ، ولكنها مفيدة للتصوير الرأسي والمناظر الطبيعية والتصوير الكلي.
لاحظ أن وضع أولوية فتحة العدسة ليس مثاليًا للأهداف سريعة الحركة. لا يزال بإمكانك استخدامه ، ولكن تذكر زيادة ISO بحيث يمكنك الحفاظ على سرعة الغالق بسرعة دون أن تجعل الكاميرا منخفضة للغاية.
وضع أولوية الغالق - S (Tv in Canon)
كما يوحي الاسم ، ستتحكم في سرعة الغالق و ISO بينما تهتم الكاميرا بفتحة العدسة. هذا هو الوضع الذي يجب أن تختاره إذا كان موضوعك في حالة تنقل مستمر ، مثل الحياة البرية ، والرياضة ، وتصوير الأطفال.
يمكنك التلاعب بأولوية الغالق للحصول على تأثيرات مختلفة ، من تجميد الحركة إلى إضافة التمويه بشكل فني. إذا كنت قلقًا بشأن عمق المجال الضحل ، فافعل نفس وضع أولوية فتحة العدسة - قم بزيادة ISO ، حتى لا تفتح الفتحة على نطاق واسع جدًا.
وضع البرنامج - P
يسمح لك وضع البرنامج بالتحكم في المعلمة الثالثة في مثلث التعريض - ISO. ستقوم الكاميرا بضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق. على الرغم من أنه ليس شائعًا مثل الوضعين شبه التلقائيين الآخرين ، إلا أن هذا الوضع لا يزال بإمكانه المساعدة في التقاط صور سريعة دون العبث بالعديد من الأزرار.
إذا كنت متمسكًا بالضوضاء المنخفضة في صورك ، فهذا هو الوضع الذي يجب تجربته. علاوة على ذلك ، يمكنك التحكم في الإعدادات الأخرى مثل توازن اللون الأبيض والقياس وتعويض التعرض.
أوضاع أخرى على الكاميرا
بصرف النظر عن أوضاع PASM ، من المحتمل أن تحتوي الكاميرا على رموز أخرى على القرص. إنها رائعة لممارسة وفهم كيفية عمل كل وضع لموضوع معين. انتبه بشكل خاص لكيفية تغيير المعلمات الثلاثة لمثلث التعريض الضوئي.
فيما يلي دليل للأوضاع الأخرى واستخداماتها.
وضع التقريب (زهرة)
يشير هذا الرمز إلى وضع الماكرو أو التقريب ، وهو مثالي لتصوير الزهور والحشرات. سيختار هذا الوضع عادةً عمق مجال ضحل.
الوضع الرأسي (الصورة الرمزية البشرية)
هذا الوضع مخصص لتصوير الأشخاص. ستكون فتحة العدسة وسرعة الغالق متوسطة المدى حتى يتم التركيز على الوجه بالكامل وفصل الخلفية.
الوضع الأفقي (الجبل)
يشير رمز الجبل إلى الطبيعة والتصوير الخارجي. ستختار الكاميرا عمق مجال عميق لصور المناظر الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للمشهد ألوان مشبعة بتباين عالٍ.
الوضع الليلي (النجوم أو الهلال)
سيحتوي هذا الوضع على ISO عالي للتصوير في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقوم هذا الوضع تلقائيًا بتنشيط الفلاش الموجود على الكاميرا.
وضع الرياضة (شخص يعمل)
هذا هو أفضل وضع للأهداف والرياضات سريعة الحركة حيث أن سرعة الغالق ستكون عالية.
لا يوجد وضع فلاش (فلاش متقاطع)
هذا الوضع سهل الاستخدام في أماكن مثل المتاحف حيث يُحظر استخدام الفلاش. ستحسب الكاميرا التعرض بناءً على الضوء المتاح.
تعرف على أوضاع الكاميرا الخاصة بك
يمكن أن يكون التواجد في الوضع التلقائي مقيدًا. على الرغم من أن الأزرار والمقابض المختلفة قد تبدو مخيفة ، فلا تتوقف عن ذلك. تذكر أن الأشياء معقدة فقط حتى تتعلمها. لذا ، قم بتشغيل قرص الكاميرا وابدأ في التجريب.
