كيفية استخدام اردوينو لتصوير جميلة عالية السرعة التصوير الفوتوغرافي

الإعلانات

من الواضح أن تحطيم كؤوس النبيذ وتفريغ البالونات أمر ممتع في حد ذاته - وهذه هي الطريقة التي أتدحرج بها. ولكن جنبًا إلى جنب مع كاميرا DSLR و Arduino ، يمكن أيضًا تقديم بعض الصور المثيرة للاهتمام. هذا بالضبط ما سنفعله اليوم.

أساسيات المشروع

هناك حقًا جزءان لهذا المشروع - الأول هو مشغل الصوت. باستخدام طنان بيزو كميكروفون وأردوينو ، يمكننا بسهولة اكتشاف الضوضاء الصاخبة وتحديد الإجراء. الجزء الثاني هو إعداد الكاميرا. نظرًا لأن تشغيل الكاميرا مباشرة سيكون بطيئًا جدًا ، سنترك مصراع الكاميرا مفتوحًا في غرفة مظلمة ونستخدم فلاشًا خارجيًا لتوفير ضوء يكفي لإكمال اللقطة.

إذا كنت جديدًا تمامًا في التصوير الفوتوغرافي ، فراجع أفضل 5 نصائح للتصوير الفوتوغرافي للمبتدئين 7 نصائح أساسية للتصوير الفوتوغرافي للمبتدئين المطلقينستساعدك نصائح التصوير الفوتوغرافي هذه على التقاط صور أفضل ، سواء كنت مبتدئًا أو لديك بعض الممارسة بالفعل. قراءة المزيد . إذا كان هذا المشروع معقدًا بعض الشيء بالنسبة لك ، فلماذا لا تذهب تحويل الميل لإعطاء صورك تأثير الديوراما النموذجية 5 طرق لإمالة صورك للنماذج بالحجم الطبيعي قراءة المزيد في حين أن.

معدات

• كاميرا DSLR مع حامل ثلاثي الأرجل
• فلاش خارجي مع مشغل يدوي
• اردوينو
• جرس بيزو ومقاوم أوم 1M
• 4N35 أو ما شابه ذلك من مقرنة البصريات / العازل البصري و 220 أوم المقاوم

الاسلاك الرسم البياني

يجب أن يعلق الجرس بيزو السلك الأسود إلى GND والأحمر إلى A0 ؛ ضع المقاوم 1M بين المسامير. يستخدم المقاوم لتوفير استنزاف التيار للجهد الناتج عن بيزو ، وحماية المدخلات التناظرية.

نحن نستخدم عازل ضوئي لحماية Arduino من أي جهد قد يحتويه الفلاش الخارجي. العازل البصري هو مفتاح حساس للضوء ومصباح في حزمة صغيرة ؛ قم بتشغيل LED على جانب واحد وسيتم تنشيط المفتاح على الجانب الآخر. على 4N35 (قد تختلف الموديلات الأخرى) ، يجب أن ترى دائرة صغيرة جدًا في زاوية واحدة - هذا الدبوس 1. قم بتوصيل دبوس 1 عبر المقاوم 220 أوم إلى دبوس 12 ، ثم دبوس 2 إلى GND. يذهب الجهاز الذي يتم تشغيله إلى دبابيس في الزاوية المقابلة (5/6). يمكن أن تنتهي نهاية خيوط الزناد هذه إلى كبل مشغل فلاش فعلي ، أو مجرد تزويرها بواسطة هيئة المحلفين مباشرة في المقبس - قد تحتاج إلى بعض Blu-Tack لإبقائها في مكانها.

ها هي الدائرة المكتملة الموصلة بالفلاش.

كود اردوينو

كود هذا المشروع بسيط نسبيا. في الملف أدناه ، تركت إخراج وحدة التحكم التسلسلية ، على الرغم من أنك قد ترغب في إزالة ذلك عندما تكون متأكدًا من أن الأمور تسير على ما يرام - فما عليك سوى التعليق على المسلسل يبدأ و المسلسل. println الخطوط عندما تكون مستعدًا. قم بتشغيل الكود ومشاهدة إخراج وحدة التحكم وأنت تصفق بيديك - يجب أن تحصل على إخراج من طنان بيزو. يمكن استخدام الأرقام الموجودة لديك هنا لتحديد الحد الذي ينطلق عنده الفلاش ، ولكن بيزو لم يكن حساسًا على الإطلاق لذا تركته عند 1.

في الحلقة الرئيسية ، نتحقق مما إذا كانت قراءة البيزو أعلى من العتبة وإذا كانت أكثر من ثانية منذ آخر مرة قمنا فيها بتشغيل الفلاش. هذا يتجنب تشغيل الفلاش أكثر من مرة. في بعض الومضات ، قد لا يكون هذا ضروريًا ، ولكن بما أن الألغام كانت قادرة على تحمل رشقات نارية متواصلة ، فقد تم إطلاقها عدة مرات دون هذا الاختيار.

لاحظ أيضًا تأخير القيمة قبل تشغيل الفلاش - ستحتاج إلى اللعب بهذا الأمر أو إزالته تمامًا ، اعتمادًا على ما تقوم بتصويره. بدون تأخير ، تم التقاط صورة زجاج محطم فور التصادم ، بدون أي تأثير محطم. كانت 50 مللي ثانية بطيئة جدًا ، لذا يجب أن تكون 25 مللي ثانية مثالية لرؤية التحطم الفعلي.

int ledPin = 13 ؛ int cameraPin = 12 ؛ int piezo = 0 ؛ طويلة غير موقعة = 0 ؛ بايت فال = 0 ؛ عتبة int = 1 ؛ إعداد باطل () {pinMode (ledPin، OUTPUT) ؛ pinMode (cameraPin ، OUTPUT) ؛ Serial.begin (9600) ؛ } حلقة فارغة () {val = analogRead (piezo) ؛ if (val> 0) {Serial.println (val) ؛ // used to debug} if (val> = threshold && (millis () - lastMillis> 1000)) {delay (25)؛ // تغيير حسب الحاجة ، أو إزالة digitalWrite بالكامل (ledPin ، HIGH) ؛ الكتابة الرقمية (cameraPin ، عالية) ؛ lastMillis = ملي () ؛ } آخر {digitalWrite (ledPin، LOW) ؛ الكتابة الرقمية (cameraPin ، LOW) ؛ } }

اطلاق الرصاص

أولاً ، ستحتاج إلى غرفة مظلمة للقيام بذلك - وكلما اقتربت من اللون الأسود ، كان ذلك أفضل. إذا وجدت أن لقطاتك ضبابية للغاية ، فقد يكون ذلك بسبب وجود الكثير من الضوء المحيط. الضوء الوحيد الذي تريده لهذه اللقطة هو لحظة تشغيل الفلاش ، لذا ضع كاميرا DSLR فيه كتيب ووضع وقت التعرض حتى 4 ثوان أو أكثر. اضبط فتحة العدسة حولك F8 إلى F16; كنت بحاجة إلى ISO 1600 لالتقاط هذه اللقطات ، ولكن يجب تعديل كلتا القيمتين للعثور على شيء يناسبك قبل المضي قدمًا.

ستحتاج أيضًا إلى تشغيل الكاميرا التركيز اليدوي، وتعطيل أي الاستقرار إذا كان لديك. كنت أتجول مع توقيت الفلاش - لقد اعتدت قوة 1/128 - أي أعلى من 1/32 وستجد حرائق الفلاش لفترة طويلة جدًا ، مما يؤدي مرة أخرى إلى لقطات ضبابية. أنا بالتأكيد لست خبيرًا في التصوير الفوتوغرافي ، لذا فإن الأمر يتعلق فقط باللعب للعثور على الإعدادات التي تناسبك.

طريقة سهلة لاختبار الإعداد الخاص بك هي قتل الأضواء ، انقر فوق الغالق ، ثم التصفيق - يجب أن تخرج اللقطة مضاءة جيدًا وليست باهتة.

راضية عن اختباراتي ، تقدمت وحاولت تفجير بالون.

يمكن للكود أن يتم تحسينه قليلاً - حتى مع عدم وجود تأخير مبرمج ، يبدو أن اللقطة كانت بطيئة للغاية 5-10 مللي ثانية لالتقاط اللحظة. ومع ذلك ، خرج هذا الشخص بلطف وأظهر ألوان البالون الرخامي وكلب مرتبك.

كانت هذه محاولتي الأولية لتحطيم الأشياء - بدون تأخير ، الصورة التي تم التقاطها مباشرة في لحظة التأثير وليست مثيرة بشكل خاص.

كان التأخير 10 مللي ثانية قليلاً قريبا جدا لهذا الكوب.

حاولت مرة أخرى مع النصف الآخر من الكأس وتأخير 50 ​​مللي ثانية - قليلاً فقط بعد فوات الأوان انا اشعر:

لقد منحت 50 مللي ثانية فرصة أخرى مع هذا الزجاج - تأكد من أنك تقوم بتحويل الأشياء إلى صندوق لجعل التنظيف أسهل!

الشيء العظيم في DSLRs هو أنه يمكنك التقاط مليون لقطة حتى تحصل عليها بشكل صحيح ، على الرغم من أن الأواني الزجاجية الخاصة بك ستصبح باهظة الثمن. سأكون صريحًا ، لقد استغرقت التغيير طوال اليوم ومئات اللقطات من التدريب على التصفيق للعثور على الإعدادات الصحيحة ، لذلك لا تستسلم إذا لم تعمل بشكل صحيح في المرة الأولى.

بمجرد أن تشعر بالملل من البالونات والنظارات ، جرب تجربة أنواع مختلفة من المحفزات: ربما وضع جهاز استشعار ping على الأرض التي تلتقط الأجسام الساقطة ، أو ضوء الليزر والصمام الضوئي يستقران فوق الماء مباشرة عندما يتم تشغيل شعاع الضوء مكسورة. تأخذ أي طلقات جيدة؟ أخبرنا في التعليقات كيف واجهت أو أي مشاكل واجهتها.